グラフィティアートをストリートファッションに落とし込んだパイオニアで、スニーカーカルチャーのアイコン的存在でもあるSTASH。1993年には「SUBWARE」というアパレルブランドを立ち上げ、著名なストリートブランドとのコラボレーションを精力的に発表している。

今回のコラボレーションモデルでは、ストリートシーンから高い支持を得るGA-100をベースモデルにセレクト。“グラフィティ・エレメント”から着想を得て施されたスプラッター柄を用い、ベースカラーのブラックに鮮やかなブルーを配し、絶妙なコントラストで色が飛び散る「色の混乱」を表現。さらにインデックスやインダイアルにもブルーをあしらい、STASHならではのクールでアーティスティックなデザインに仕上がっている。

さらに時計本体には、彼の代表作であるスプレー缶をモチーフにした専用ボックスが付属。裏蓋にもブランドロゴを刻印するなど、グラフィティアートの世界観を細部に至るまで具現化した一本となっている。

秋冬メンズプレコレクションでキム・ジョーンズが注目したのは、1980年代のニューヨークのダウンタウンと、キース・へリングやジャン＝ミシェル・バスキアなどを中心としたアートやそのコミュニティ。以前からニューヨークのサウンドやスタイル、また初期のヒップホップや世界中のアーティストたちのプレッピールックを東京に持ち込み、紹介してきた藤原ヒロシとのコラボレーションがコレクションの核となっている。

2人に共通するポップカルチャー、グラフィック・モチーフ、スポーツウェアの歴史、メンズウェアデザインのアイコンなどへの情熱が見事に融合したコレクションは、プレッピーの要素とフレッシュで大胆な刺繍とプリントが中心。レザーグッズやプレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチなどアイテムを展開する。

バッグは、軽量で柔らかいモノグラム・キャンバスを用いた日本限定のミニポーチ付き「カバ・ライト」を発売。ハンドル部分にはルイ・ヴィトンとフラグメントデザインのロゴが刻印されている。また、期間限定ストア限定のデニムをはじめ、世界の限定ストアのアイテム、国内でのみ展開の製品など多彩なアイテムを取り揃える。

個人的な意見を言わせてもらうと、パワーリザーブ表示はいらないと思いますね」。そう語ったのは、ツァイトヴィンケルのメンテナンスを行う、ゼンマイワークスの佐藤努氏だ。

彼はその理由を3つ挙げる。ひとつは香箱から動力を取っている点。つまり、パワーリザーブ表示機構に問題があれば、時計自体が即止まってしまうことになる。もうひとつが、注油しないものもある点。

「一部の時計は、パワーリザーブ表示機構に油を注さないのです。おそらく、主輪列のように高速回転しないから、というのが理由でしょう。でも、香箱の動きを反映するので、パワーリザーブ表示輪列にかかる側圧は強いですよね。結果、パワーリザーブ表示機構は摩耗して、止まりの原因となる」

そして最後が部品点数だ。先述した通り、部品点数が少ないほど時計は壊れにくくなる。しかし、パワーリザーブ表示は針を進めるためと戻すために2系統の輪列を使う。どう簡潔に設計しても、部品点数は増えざるを得ないだろう。対して、多くの時計メーカーはシンプルなものを作ろうとするが、視認性は良くない。

「だから、個人的にはパワーリザーブ表示は好きではありませんね」とは、この卓越した時計師の感想である。

しかし、ツァイトヴィンケルのパワーリザーブ表示機構はよく出来ている、とも佐藤氏は語る。

「部品点数は少なくないのです。しかし、大事なことは、パワーリザーブ表示の輪列をバラして油を注せることです」

抵抗が少ないからパワーリザーブ表示機構には油を注す必要がない、というのが一部メーカーの見解である。とりわけ、メンテナンスの標準化が進む現在は、そうした傾向が一層強まっている。そのため、最近のパワーリザーブ機構の部品には、部品をカシメて、注油できなくしたものも増えてきた。こうなってしまうと、部品をばらすことはできないし、もちろん注油は不可能だ。設計上は問題ないのだろうが、物理的にトルクがかかる箇所はどうしても摩耗する。結果、時計はスタックしてしまう。佐藤氏が展開図を持ってきてくれた。

「これがツァイトヴィンケルのパワーリザーブ表示機構の設計図です。完全に油を注せるようになっているのがわかるでしょう？　注油するオイルは、メービスの9020系です」

ただし、設計は相当複雑だ。パワーリザーブ輪列は途中まで2系統に分かれている。ひとつは針を進めるためのもの、もうひとつは戻すためのもの。両者は遊星歯車を用いた切換車で１系統にまとめられている。その切換車は、ちょうど片方向巻き上げのリバーサーのように働く。順方向に動く場合は、回転運動をそのまま伝える。これはパワーリザーブ針を進める場合だ。逆方向に回る場合は、切換車がスリップして、回転をシャットアウトする。こちらはパワーリザーブ針を戻す場合の働きである。

魅力的な駆動
2007年初頭、新作のデ・ビル アワービジョンでデビューして以来、オメガの自社製ベースキャリバー8500は、数多くのオメガ・ウォッチでその“職務”を果たしている。それを示す良い例が、この新しい自動巻きキャリバーを搭載し、デザインもシンプルになって08年にリニューアルされたシーマスター アクアテラである。先代モデルでは模様のなかった文字盤には縦のストライプ模様が刻まれ、日付窓のフレームは大きく隆起している。ファセットが施された日付窓のデザインは、極めて立体的なアワーインデックスと良く似合う。旧アクアテラでは、文字盤の外周に発光するポイントが配されていたが、新型ではこの場所に分を示す数字が5分ごとにプリントされ、夜光塗料はアワーインデックスに塗布されている。針も、センターにシンプルな折り目を入れただけの旧作とは異なり、ふたつのファセットを持ち、インデックスとの相性が完璧である。

文字盤と同様に高級感あふれる仕上がりを見せているのが、先代モデルのフォルムを受け継いだ直径41・50mmのケースだ。有機的なカーブを持つラグと、ポリッシュ仕上げとサテン仕上げを明確に使い分けたケースサイドは、特に好ましいデザインである。唯一、ケースサイドからラグへの移行部で、加工時に求められる緻密さにやや難が感じられた。角度が狭く、この部分にはポリッシュに使うバフが届かなかったのだろう。この点を除けば、加工においても、設計の上でも、ケースは十分な説得力を備えている。設計上の特徴を挙げれば、両面無反射コーティングを施した風防、ねじ込み式トランスパレントバック、ねじ込み式リュウズがあり、これらの組み合わせによって150mの防水性が確保されている。
文字盤やケースに比べるとディテールの豊かさにやや欠ける感があるとは言え、高い加工品質はブレスレットにも観察することができる。重量感がありながら、それほど厚すぎないスティールブレスレットは、ビスで留められた堅牢なコマで構成されている。上面には隅々までサテン仕上げが施され、側面にはポリッシュ仕上げが掛けられている。

一長一短があるのは、ダブルフォールディングバックルである。ふたつのセーフティーボタンに至るまで、すべての部品がスティール無垢材から削り出し加工されており、フリップロックを廃したことから、バックルは手首の上で極めてエレガントに映る。しかし、ブレスレットの長さの微調整をバネ棒で合わせるタイプではないため、マイナスドライバーを使用してコマを取り外さないとサイズの微調整ができない。装着感は基本的に良好なのだが、マイナスドライバーがないと手首のサイズの微妙な変化に対応できないので、場合によっては不便さを感じるかもしれない。その上、ダブルフォールディングバックルは、セーフティーボタンで片側しか開かないので、ユーザーはもう一方を引っ張って自分で開かなければならない。